Возвращаясь к началу наших размышлений (которыми, по всей видимости, задалась и креативная команда дома), пояснение кроется в обращении к локальному контексту, в том числе культурному. Фарфор с его очевидной привязкой к Китаю стал одним из ключевых элементов сезона: образы кукольной хрупкости, как отсылка к местному искусству XIX столетия, сочетаются с эффектом патины и деконструкцией — последняя остается неотъемлемой частью языка Maison Margiela.

Фарфор случился и в одном из самых эффектных выходов — может так теперь стоит представлять «тяжелую» моду? Несмотря на ассоциации с легкостью и хрупкостью, дом представил 90-килограммовое платье, собранное из осколков фарфоровой мозаики: его подол расщеплялся и скрипел при движении по шершавому цементному полу.

Для каждого из семидесяти образов предназначалась своя собственная маска. Лица моделей были покрыты шифоном, пчелиным воском (один из новых материалов, с которым увлеченно поработал Мартенс в FW’26), кружевом, ржавчиной и наклейками в форме звезд.

Интересно, что сложные материалы стали испытанием не только в работе, но и при пересечении границы: на таможне изделия ручной работы из упомянутого нетривиального сырья вызвали недопонимание. Впрочем, это нередкая история для предметов истинного искусства. А решение, как и маски, оказалось налицо — нам с вами известно, что в конце концов показ состоялся.

«Это приключение в город контейнеров», — поделился Гленн Мартенс с WWD. Эту идею, использованную дизайнером в показе, можно считать отсылкой к производственному масштабу и устройству жизни города. Площадкой стала контейнерная верфь на окраине Шанхая — пространство для подкрепления индустриального ландшафта и контрастов впечатлений. Впрочем, и сам Китай — неслучайное решение ради нового места: новая аудитория и новая оптика, которые, по-видимому, пока только исследуются командой дома.

Ретро-эстетика и технические эксперименты сформировали коллекцию с акцентом не только на изысканные платья, но и на верхнюю одежду, в которой преобладала кожа. Плиссированные наслоения мягко нарушали строгость силуэтов, а эластичный трикотаж, формирующий тело, продолжал идею «второй кожи», к которой часто обращался и сам Мартан Маржела. Все эти образы будто предназначались для неземных существ или для искушенной и воскресшей аристократии, находящейся в поиске баланса между минимализмом и художественным представлением.

Гленн Мартенс, ведущий сейчас два бренда в компании OTB, продолжает свой истинный путь. Он создал шоу, которому, несмотря на масштаб и эффектность, удалось проявиться не слишком театрально, одновременно иллюстрируя провокационную историю Maison Margiela в совершенно новых обстоятельствах — от часового пояса до культурных традиций.

Актуальные коллекции первой линии Maison Margiela представлены в Studio Slow. Исследуйте идеи, начатые Мартаном Маржела и продолжаемые Гленном Мартенсом в интернет-магазине с доставкой по России или в наших пространствах:

• • на Островского, 98 в Казани;
• • на Хлебозаводе на Новодмитровской, 1с23 в Москве.