ОБЛОЖКИ C.P. COMPANY MAGAZINE

Одновременно закрепляя и расширяя статус вселенной бренда, Ости выпускает C.P. Company Magazine в 1985-м. Тираж внушительного, сравнимого по габаритам с газетой, журнала тоже был впечатляющим — 50000 экземпляров. В эпоху до интернета читатель был неискушенным, а содержание — незамысловатым: печатался полный состав актуальных коллекций и тематические статьи. В отличие от каталогов салонов сотовой связи, которые мы любили листать в 2000-е, C.P. Company Magazine продавался в киосках с прессой, так что за рекламный по сути своей материал нужно было платить.

К 1986-му компания производила 1.2 млн предметов одежды в год. Вещей с бирками C.P. Company было несколько меньше, под миллион, 25% общего объема составляли предметы Stone Island, который Ости запустил в 1982-м. Также во второй половине десятилетия Ости создает линию офисной одежды C.P. Collection. Просуществует она всего 4 года (ее закроют из-за финансовых проблем материнской компании), но размах заставляет уважать это начинание: Ости предложил интерпретацию классики в полном объеме — с пиджаками, рубашками, брюками, пальто, и даже нижним бельем. Методы пошива становятся промышленными, но эксперименты с обработками тканей продолжаются, и дорогая шерсть, например, шлифуется наждаком.

Повторимся, 1980-е стали самым насыщенным периодом для Ости: 1986 и 1987 годы дали ценителям трудов команды Ости Rubber Flax и Rubber Wool — соответственно лен и шерсть с прорезиненным покрытием, увеличивающим срок службы ткани и защищающим владельца от влаги. В 1987-м мэр Западного Берлина пригласил дизайнера принять участие в мероприятиях, приуроченных к 750-летию города и 150-летию текстильной промышленности Германии. Принимающая сторона организовала выставку-ретроспективу работ Ости, театральное представление и показ в крепости Шпандау. У дизайнера тоже состоялся крупный профессиональный юбилей — исполнилось более 15 лет с момента создания бренда.

КУРТКА C.P. COMPANY GOGGLE JACKET ИЗ СЕРИИ MILLE MIGLIA

В Берлин дизайнер привез как минимум два предмета, которые станут «визитными карточками» и ярко отпечатаются в массовой культуре — легендарные куртки с линзами. Оба вошли в представлявшийся на показе сезон SS'87. Воплощением более ранней идеи стала Explorer Jacket: из прорезиненного хлопка, с линзами в вороте, вдохновленными экипировкой Сил самообороны Японии. Эту же идею развивала Goggle Jacket, выполненная из уже упомянутой ткани 50 Fili в первом варианте и другой смеси хлопка и нейлона, Panama 2/2, — во втором. Предмет отчасти заимствует дизайнерские элементы швейцарской армейской куртки Swiss Alpenflage (TAZ 57 Kampfanzug) M70. В ней линзы «переехали» на капюшон, а еще один такой элемент добавили на левое запястье, чтобы дать возможность быстро проверить время на наручных часах.

Выпуклые стекла от производителя Baruffaldi были созвучны нуждам водителей ретро-автомобилей в гонке Mille Miglia (название этого соревнования считается вторым официальным «именем» куртки), хотя куртка и не делалась специально для них. Практически синхронно с релизом самого узнаваемого предмета C.P. Company бренд и Ости лично становятся спонсорами Mille Miglia 1988-го. Специальная брендированная серия курток не заставляет себя долго ждать: некоторые организаторы получают по экземпляру и наслаждаются удобством карманов с клапанами, в меру влагостойкой ткани и «окошка» для часов (однако участники, которым все это пригодилось бы больше, их не получили). Примерно по тем же причинам куртку полюбили и нарушители общественного порядка, прежде всего английские футбольные фанаты — линзы парадоксальным образом защищали их глаза от слезоточивого газа. В это нам правда сложно поверить — вы вообще видели эти щели?!

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА PROGETTO TORO

В 1989-м сочувствующий Итальянской коммунистической партии Ости вместе с парой товарищей организовали радикальную левую группу, «Демократический избиратель». Их манифесты касались свободы использования интернета (еще раз посмотрите на год инициативы) и защиты окружающей среды. В 1991-м Массимо избирается на должность муниципального советника города. На нем он отстаивал проект Progetto Toro — подземную кольцевую дорогу под историческим центром Болоньи, призванную уменьшить загрязнение воздуха и пробки на дорогах. Проект в итоге отклонили, посчитав излишне утопическим. Долго Ости в своем новом кресле не просидел и ушел в 1992-м — основная работа не оставляла времени на общественную деятельность.

ФОТО НА ФОНЕ ФЛАГМАНСКОГО МАГАЗИНА C.P. COMPANY В ЗДАНИИ FLATIRON (СЛЕВА), ОДНА ИЗ ОБЛОЖЕК C.P. COMPANY MAGAZINE (СПРАВА)

В 1991 году случилось ещe одно знаковое событие — открытие нью-йоркского бутика C.P. Company в легендарном здании — Flatiron. Точка площадью 500 кв. м. в первом небоскрeбе города обошлась компании в серьeзные деньги, $2 млн. Особенная форма здания (да, оно похоже на утюг, а вход в магазин был на самом его острие), расположение рядом с Бродвеем, глубокое эмоциональное потрясение от пребывания там у самого Ости, концептуальное наполнение элементами европейской культуры в самом сердце США — всe это было прекрасным имиджевым проектом. Ему даже посвятили отдельный выпуск журнала, но и он не «прожил» особенно долго, закрывшись через 5 лет.

МАССИМО ОСТИ С СЫНОМ ЛОРЕНЦО ОСТИ (СЛЕВА), ЛОРЕНЦО ОСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (СПРАВА)

Каково же было работать в одной студии с Массимо? Для сохранения объективности мы собирались отвлечься от «показаний» семьи и близких друзей Ости. Графический дизайнер, фотограф и арт-директор Анна Бергонзини, работавшая с Ости над C.P. Company, Stone Island и ST95 (а мы помним, что и сам Ости начинал как графический дизайнер) говорит следующее: «Он был замечательным учителем, обучал меня моему делу увлеченно и неустанно, а еще был отличным работником и часто проводил дополнительное время в студии». А что на этот счет расскажет Лоренцо Ости? Эксперимент с объективностью не особенно удался — сын оказался несколько откровеннее: «Иногда было тяжело, очень тяжело! У моего отца был сложный характер на работе. Вне работы он мог быть милым и приятным, и люди любили проводить с ним время. Те, кто работал с ним, были полной противоположностью и описывали его как ужасного человека. Он мог много кричать. Я видел, как многие плакали в студии! Большую часть времени атмосфера на работе была напряженной. Дело в том, что он был очень требователен во всех аспектах. Когда люди не соответствовали его требованиям, он жестко с ними обращался. На самом деле, я думаю, это раскрывало лучшие качества большинства людей. Но если вы спросите тех, кто работал с ним, они могут с этим не согласиться!»

Первая половина нового десятилетия станет для бренда печальной: в 1992-м Массимо Ости оставил должность президента компании, а в 1994-м ушел из компании насовсем из-за противоречий с новым владельцем Карло Риветти. Лоренцо Ости указывает, что двоим амбициозным мужчинам было сложно ужиться в компании, и Риветти «выдавил» коллегу и оппонента из этого бизнеса.

БРЕНДЫ МАССИМО ОСТИ

Дизайнер, разумеется, не остановился и в течение следующих 10 лет создал несколько брендов: Massimo Osti Production, ST95, OM Project, Massimo Osti Double Use. Состоялась и коллаборация с брендом Valdemarca, но информации о ней почти нет. Кроме того, за год до «развода» с Риветти он запустил марку Left Hand. Признанного новатора пригласили к сотрудничеству Superga, Levi's, и число проектов неизбежно бы росло, если бы в 2005 году жизнь талантливого итальянца не прервал рак легких. Лоренцо отмечал, что из-за прохладной реакции на коллаборацию с Levi's и неудачи в бизнесе, которые отец пережил в середине 1990-х из-за ненадежного партнера, у Ости развилась депрессия, и он хотел бросить работу. При этом, в 2003-м он основал уже упомянутый Massimo Osti Double Use и готовил запуск бренда AlterEgo в сотрудничестве с японскими партнерами.

А теперь немного о том, чем C.P. Company не является. Абсолютно точно — данью уважения футбольной культуре. В семье Ости болели за баскетбол (если точнее, за болонскую команду «Виртус»), сам он был увлеченным автолюбителем и яхтсменом. Английские фанаты сами водрузили линзы C.P. Company и «розу ветров» Stone Island на свои знамена — а дизайнер даже не был в курсе этих событий. Вновь проговорим, что и полноценным модным игроком с показами и другой привычной инфраструктурой, C.P. Company, как и другие бренды Ости, не был — зато итальянская одежда в спортивном стиле (и не только авторства Ости) повлияла на большие Дома середины-конца 1990-х, разрабатывающих тему функционального минимализма, вроде Prada и Helmut Lang. Не стоит забывать и о духовных наследниках в сегменте технологичной одежды по типу Acronym и Nemen.

Так или иначе, эпоха Ости в C.P. Company закончилась в 1994-м, и Карло Риветти нанял Ромео Джильи на роль креативного директора. Он начал карьеру в 1981-м, заслужил неофициальное звание «итальянского дизайнера-поэта», и Vogue не скупился на лестные эпитеты в его адрес. А еще в 1989-м он нанял Ли Маккуина к себе — именно в бренде Джильи британец зашил в подкладке одной из вещей надпись «Fuck you». К заслугам Джильи в C.P. Company можно причислить запуск женской линии Donna. Впрочем, руководил брендом он не особо долго, уступив в 1997-м место Морено Феррари.

КУРТКА C.P. COMPANY ИЗ СЕРИИ METROPOLIS SERIES

Феррари отметился сразу несколькими легендарными продуктами и сериями. В 1998-м вышла серия достаточно грубых по материалам, но функциональных предметов одежды и аксессуаров Urban Protection. В основном однотонные вещи с дополнительными съемными модулями вроде фонарика, пристежного респиратора или целого самоката (sic) были выполнены из прочных тканей и, в соответствии с названием, выступали как доспехи в неблагоприятных условиях. В эту серию входила куртка Metropolis, из дизайнерских принципов которой в 1999-м вывели еще одну линию с таким же названием, что и у предмета-прародителя. Ближе к 2000 году самые технологичные предметы выпускались под эгидой линии Millenium Series: футуристичный дизайн в основном воплощался посредством нейлона, окрашенного по технологии garment dyeing. Наконец, самый оригинальный из экспериментов Феррари — линия Transformables 2000 года. В нее, например, входил не просто плащ-палатка, а плащ, который можно было превратить буквально в палатку. Также из предметов можно было «собрать» спальный мешок, воздушного змея, походный стул и даже надувной матрас (в 2006-м парка, способная на такое превращение, вошла в экспозицию Музея современного искусства в Нью-Йорке). Несмотря на неоспоримые заслуги, Феррари пробыл на посту столько же, сколько и его предшественник — 4 года, и ушел в 2001-м.

C 2001-го по 2009-й за креативную часть отвечал Алессандро Пунгетти, который внес от себя более приталенные силуэты, кожу и другие атрибуты 2000-х. До того, как прийти к Карло Риветти, он консультировал разработку дизайна для Iceberg, Cruciani и Ermenegildo Zegna. На странице бренда его характеризуют как «самого "модного" дизайнера, когда-либо работавшего в C.P. Company». Также он привлек молодого (но очень перспективного) дизайнера Айтора Трупа, у которого сегодня «большое» имя в мире технологичной одежды. Труп, например, разработал юбилейную версию Goggle Jacket (с перчатками и съемной подкладкой), которая вышла к 20-летию модели, в 2009 году. К слову, он же сотрудничал со Stone Island над концептуальной одеждой примерно в то же время. С 2009-го по 2011-й C.P. Company возглавил экс-дизайн-директор мужской линии Jean-Paul Gaultier Уоллес Фолдс. Он представлял современные тому моменту и весьма разнообразные интерпретации классики, но в целом его период не особо запомнился поклонникам бренда.

АЛЕССАНДРО ПУНГЕТТИ (СЛЕВА), ПОЛ ХАРВИ (СПРАВА)

В 2010-м владелец компании FGF Industry Карло Риветти продает ее (спустя еще 5 лет бренд выкупит гонконгская компания Tristate Partners). После краткосрочного перерыва, в 2012-м C.P. Company возвращают Алессандро Пунгетти к «рулю» креативного отдела, но теперь в составе «дуумвирата» вместе с Полом Харви — дизайнером Stone Island с 1996 по 2008 годы. Кроме того, у этих дизайнеров на момент назначения уже пару лет как было общее дело — технологичный бренд Ten C. У Харви и Пунгетти подход был вполне соответствующим задумке отца-основателя бренда: внимательно относиться к старым образцам и доводить их исполнение до совершенства. Дуэт руководил брендом аж до 2025 года, и если в 2015 году показатели прибыли составляли €9,2 млн, то уже через 7 лет выросли на порядок — до €120 млн.

В числе их свершений можно отметить продолжение исследований и стабильность компании. К их периоду, например, относится технология окрашивания Gore-Tex по принципу garment dyed без потери влагозащитных свойств. Или, например, в 2018-м появилось ноу-хау в окрашивании — Re-Colour: оно проводится в два этапа, при которых молекулы одного красителя не объединяются с молекулами другого. Кроме того, в 2019 году президентом C.P. Company стал сын Массимо Ости, Лоренцо. Он (хоть и не без сложностей) разобрал архивы отца и привел маркетинг компании в порядок. Эксперименты с тканями также не останавливались: в сезоне SS'23 бренд представил линейку Seed. Предметы в ней, например, были сшиты из ткани Ortica Twill — полотна из семян крапивы и конопли. При этом, четырехслойные нейлоновые ткани и прочие технологичные образцы не терялись в ассортименте. Заслуженная команда возродила и традицию публицистики, запустив в 2022-м журнал Arcipelago, посвященный вселенной бренда, ее обитателям и культурным феноменам.

В 2025 году в креативном руководстве бренда произошла смена поколений: на должность дизайн-директора назначили Леонардо Фасоло. Итальянец работал в команде Пола Харви в Stone Island, основал бренд Nemen и вообще имеет 20-летний опыт в этом деле. При этом Алессандро Пунгетти остался консультантом отдела исследований и разработок.

КНИГА IDEAS FROM MASSIMO OSTI — ОБЛОЖКА И РАЗВОРОТЫ

Строго говоря, мы прошлись «по вершкам» истории бренда. За более чем полвека материалов накопилось на книгу, и не на одну. Собственно, к 50-летию бренда вышел труд «C.P. COMPANY 971-021. An informal history of Italian sportswear». Тогда же прошла и выставка в Милане под заголовком «CINQUANTA: A retrospective on 50 years of sportswear innovation by C.P. Company». Не затрагивали мы и другие бренды Ости, иначе из этого можно было бы составить еще том. И такой тоже есть — называется «Ideas from Massimo Osti». В общем, если вам нужен не очень мейнстримный герой в мире моды, Ости — прекрасный кандидат. В наш пантеон он точно вписался.

Редакция Please специально для Studio Slow.