Среди других откровенно уличных брендов 424 для нас стоял особняком. Во-первых, он не был доступным: дешевле $200 была только простая футболка с принтом. Во-вторых, первоначально флагманами бренда выступали джинсовые куртки — не самая очевидная ассоциация, когда мы говорим о стритвире, но важный код, который сопровождал взросление дизайнера. Наконец, Гильермо догадался включить в дропы одну деталь, мгновенно выделяющую его из плеяды коллег и подражателей — красную нарукавную повязку с «424».

ВИТРИНА 424 ON FAIRFAX, РАСПИСАННАЯ WARREN LOTAS

К слову, откуда взялись цифры? Ответ прост: из адреса открытого в 2010-м магазина 424 on Fairfax, что буквально значит дом 424 по Фэрфакс-Авеню. Дело, как вы наверняка поняли, происходило в Лос-Анджелесе. Гильермо признается, что одержим номерами адресов, и, судя по всему, это правда, так как после недавнего переезда на Мелроуз-Плейс имя бренда (и, соответственно, его бутика) сократилось до трехзначной цифры.

ГИЛЬЕРМО АНДРАДЕ

Судьба у создателя марки непростая: он родился в Гватемале и жил там до 8-9 лет. В этом возрасте тетя увезла Гильермо и его брата — вместе они попытались нелегально пересечь мексикано-американскую границу. Однако родственников задержал мексиканский патруль и отправил в тюрьму — их должны были выслать в Гватемалу. Контрабандист (их называют койотами) отправился обратно, чтобы высвободить незадачливых клиентов, а будущий дизайнер провел месяц в доме другого бандита как залог. У него отобрали одежду и не выпускали в течение месяца. Но до Калифорнии семья таки добралась.

Истоки эстетических предпочтений Гильермо берутся в граффити, хип-хопе (особенно — у Wu-Tang Clan и Nas) и уличной культуре. В этом сообществе ценились уникальные предметы, так что кастомизация была в чести. В ход шло все: краска, булавки, патчи, декоративные стежки. Поначалу этот креатив обслуживал потребности одного лишь Андраде, который был очень беден и покупал одежду исключительно в секонд-хэндах. Однако после того, как к нему за помощью обращались другие, он понял, что с этим даже можно заработать на хлеб насущный. Фэрфакс-авеню манила юношу скейт-культурой, уличными брендами и атмосферой свободы. Сам он на катался, но сразу понял, где его место.

424 FW’23

И все же фирма Гильермо, открытая в 2010-м совместно с Катриной Сидорофски, на тот момент партнершей Гильермо, имела мало общего с брендом, который мы знали в 2016-м и знаем сегодня. Дизайнер позднее говорил, что он создавал платформу, которая давала бы возможность другим попасть в модную индустрию. Сначала в помещении на легендарной авеню расположился ювелирный бренд Гильермо, которым он занимался с 2010 года. Изделия из итальянского стерлингового серебра (иногда с позолотой) были вполне в духе времени: подвески-ключи, образы Иисуса, вариации солдатского жетона, миниатюрные модели револьвера 38 калибра. Популярностью они пользовались: Иисусом обзавелся Wiz Khalifa, Рик Росс и ряд других знаменитостей, пусть в ту пору еще не набравших ошеломительную известность, которая у них есть сегодня. Изделия стоили $125-$400, что не кажется чем-то запредельным — цены обычного локального бренда, порядок можно сравнить с современными российскими марками.

Чего у похожих брендов не было (по крайней мере, у большинства), так это украшений для кроссовок из драгоценных металлов. Гильермо как-то обмолвился, что патент на промышленный образец такого типа изделий зарегистрирован на него. Это логично, ведь именно они стали первыми объектами от марки Андраде. Маленькие а-ля запонки с названием Sneaker Crowns продавались в среднем по $50-$65 и по форме представляли собой те же ключи, логотипы LA, отдельные буквы, выполненные в шрифтах, характерных для спортивных команд.







Как мультибрендовый магазин, куда можно «поставить» свой продукт, FourTwoFour on Fairfax тоже действовал — линия украшений, ритейл и будущая линия одежды существовали параллельно. Там вы могли купить достаточно мемные сумки Vlieger & Vandam с тисненым пистолетом, примерить вещи будущих коллег по уличному сегменту Fear of God и Maharishi, Martine Rose, Rhude, Hood by Air а также, как пишут, найти предметы Alexander Wang и Rick Owens. Кроме того, в пространстве проходили вечеринки как «своих», так и дружественных брендов: вот, например, Fear of God презентовали коллекцию SS’13. Позднее «постояльцы» станут внушительнее — например, в 2018-м в пространство заглянул дом Dior, пусть лишь в формате поп-апа.

До того, как запустить полноценный бренд, Гильермо прошел примерно по тому же пути, что и Вирджил Абло со своим Pyrex Vision: оба покупали «традиционную» одежду и усовершенствовали ее. В случае с Андраде это были в основном пиджаки и рубашки Paul Smith, а Абло уделял больше внимания фланелевым рубашкам Polo Ralph Lauren и предпочитал футболки Champion. Даже период их активности совпадал почти полностью — Вирджил создал блог So Baroque, позже переименованный в PYREX VISION, тоже в 2010-м, а его линия одежды появится в 2012-м.

Одновременно с открытием бизнеса все в том же 2010-м году происходила личная драма нашего героя: брата Гильермо депортировали из США, а самого его арестовала Иммиграционная и таможенная полиция США. Дизайнер, с его слов, формально был «невыездным», пока его дело не разрешилось. Возможность покинуть страну и навестить родственника легально у него появилась лишь в 2020 году, когда дизайнера приняли в американское гражданство. Однако регулярно путешествовать по работе ему удавалось, об этом чуть ниже.

К созданию первой полноценной линии 424 Гильермо шел 5 лет. Стоит ли дополнительно говорить, что у него не было дипломов Parsons и Central Saint Martins? На первом этапе основу ассортимента составляли довольно обыкновенные (OK, слегка удлиненные) худи и те самые джинсовые куртки с distressed эффектом и нарукавными повязками. Происхождение аксессуара, с одной стороны, лежит на поверхности, а с другой вполне поэтично — по меркам стритвира середины 2010-х так точно. Нарратив бренда Гильермо как нелегального иммигранта неизбежно включает в себя противостояние власти и правоохранительным органам. Дизайнер считает, что полиция и другие службы обязаны защищать всех, в том числе и нелегальных мигрантов, но одновременно указывает на жестокость местных силовиков. Из этого у него возникает вопрос, не стоит ли людям самим взять на себя полицейские функции (то есть стать народной милицией, атрибутом которой и является повязка). Если посмотреть на этот символ в еще более крупном масштабе, это наглядный образ принадлежности к чему-то большему, чем ты сам — к масштабной группе.

Тема дебютного сезона была навеяна событиями из личной жизни — положение, в котором Андраде был «привязан» к почве США, заставила его мечтать о путешествиях. В качестве патчей в духе Рафа Симонса использовались скриншоты из Google Maps с примерно 10 городами и их координатами, в которых он хотел бы побывать. То есть доминирующей мотивацией были не юмор или хвастовство, а понятная каждому тоска. Есть тут и позитивный момент: до всех 10 локаций он в конце концов добрался.

Первые коллекции 424 оказались не в Париже, Милане или Токио — Гильермо повез образцы на CIFF (Copenhagen International Fashion Fair) по приглашению подруги. Эта выставка-ярмарка проводится дважды в год до сих пор. Затея, первоначально рассчитанная как своеобразный пробный заплыв, обернулась неожиданным успехом. В корнер (а скорее половину будки подруги) к Андраде заглянуло достаточно людей, чтобы из Копенгагена новоиспеченный владелец бренда одежды уехал с 8 заключенными договорами с магазинами по всему миру. Первым из них был Клаудио Антониоли, владелец Antonioli.

424 x BARNEYS

Следующим большим достижением стала коллаборация с легендарным, хоть и терпящим бедствие нью-йоркским универмагом Barneys в 2017-м. Значимых с художественной точки зрения вещей не вышло, но имиджу бренда нарисовали «плюс». Развитие шло гигантскими скачками: в SS’18 у бренда появилась первая костюмная линия и собственные образцы обуви, и все это производится в Италии, с широкими возможностями по улучшению и кастомизации материалов под свои нужды. Оба этих факта имели далеко идущие последствия.

Последствие №1: в 2019 году без всяких прикрас осуществились мечта Гильермо и других латиноамериканских мальчишек, для которых футбол своего рода религия: английский футбольный клуб Arsenal заключил двухлетний контракт с 424. Его предметом была не спортивная или повседневная одежда — член Английской Премьер-лиги заказал у бренда Гильермо формальные костюмы. Свои комплекты получил менеджер команды, первый состав игроков, а также женская футбольная команда. Для нашего неунывающего и пробивного героя мода и игра в мяч были главными увлечениями с 12 лет. В детстве, когда фантазия не знает границ, многие мальчики желают стать капитанами в спорте, говорит Гильермо. Тут мы приходим к еще одному значению нарукавных повязок — похожие опознавательные знаки носят главные игроки коллектива. Не можем не отметить, что лет за 5 до этого дизайнер болел за «Челси».

Дадим немного прямой речи дизайнера про костюмы: «Хотя мой отец не носил костюмы на работу, мы работали на людей, которые их носили. Их демонстрации хватило, чтобы разжечь мое любопытство. Я возвращался в районы, где жили врачи и юристы, заходил в магазины Goodwill или секонд-хенды, изучал одежду, иногда покупал ее, примерял и старался включить в нее свою личность. Я не притворялся одним из них; мне было интереснее смешивать свои два мира». Андраде добавлял, что речь не идет о простом копировании: «Я бы сказал, что эволюция состоит в совершенствовании. Детали, детали, детали. Я могу глубже погружаться в тему, потому что со временем у нас появляется больше ресурсов». Здесь можем зафиксировать, что Гильермо на 100% выражает пережитый опыт и воспринимает все достаточно близко к сердцу.

Последствие №2: ботинки 424 получились выразительными, и мы считаем их предельно привлекательными. Общая эстетическая линия выглядит так: к верху ботинок добавлялся второй слой кожи, который драпируется по всей поверхности — не захватывает он только подошву. В январе 2022 года Loewe показали обувь, созданную по похожему принципу: к основе пришивались объемные «чехлы», как у Nike x Tom Sachs Mars Yard Overshoe (тут можно посмотреть, как их разрезают). Отчасти они похожи и на пары 424, что Гильермо не преминул заметить у себя в соцсети. Сейчас нам еще отчетливее видно, что масштабы их талантов несопоставимы, но для дизайнера уличной одежды без специализированного образования, согласитесь, уровень весьма достойный. Впрочем, Гильермо прямым текстом говорит, что при цене пары, сравнимой с обувью Prada, такого же уровня он никогда не добьется. С самооценкой у него все в порядке.

424 SS’22

Хотя Гильермо юбилеи не жалует и редко отмечает что-либо, к десятому дню рождения мультибрендового магазина 424 (таковым он оставался ещё достаточно долго) бренд подготовил 10 коллабораций — например, с adidas. Первой из них стало сотрудничество с doublet — конечно, вышли фирменные свитеры японцев с вышивкой в виде лица изнутри. Обычно она располагается на уровне живота, но стоит потянуть за нижний край в сторону головы, как на владельце вещи появится маска. В этом случае — маска с лицом Гильермо. В 2020-м это был достаточно крепкий уличный бренд с любопытными вытравками и окрасом денима, фотопринтами-отсылками к поп-культуре (Wu-Tang Clan, «Американский психопат») и легкой деконструкцией. Еще через пару лет 424 впервые представит коллекцию SS’22 в рамках Миланской недели моды.

424 DAY

Однако сила места, притянувшая маленького Гильермо на Фэрфакс, стала иссякать вместе с популярностью уличной моды и скейт-культуры. Три года назад магазин на Фэрфакс-Авеню закрыл свои двери, а Гильермо убрал вторую часть названия («… on Fairfax»). Новый дом бренд нашел лишь в 2024-м. В апреле того же года (4/24/24) состоялся «День 424» — Гильермо всё же «заставили» устроить вечеринку. Современные коллекции задействуют привычные нам американские мотивы: переработка флага, реконтекстуализация рабочей одежды, собственные варианты классики из денима, рваные джинсы. Но теперь в лукбуках встречаются шубы, трикотаж, зауженные брюки, казаки и галстуки в эстетике Эди Слимана. Но все же больше там нетребовательных к остальному гардеробу предметов — в конце концов, дизайнер сам признается, что хочет создавать утилитарную одежду, которую смогут носить многие. Гильермо работает с трендовыми силуэтами (те же jorts), но не кидается опрометью внедрить все тенденции сразу. Сам он провозглашает это разнообразие, ведь «быть американцем — глубоко личный путь, сформированный культурой и опытом и определяемый в собственных понятиях, выработанных каждым для себя».

424 FW’25

Отражается этот тезис и в актуальной FW’25: в ней мы увидели набор образов, архетипов: уличный хастлер, университетские спортсмены, типичный популярный парень, адепт неопределенной «темной» субкультуры, закатанный в кожу подражатель байкеров, вполне благополучный представитель среднего класса — и далее по списку. На наш вкус, получилось добротно, но достаточно буквально. Однако дизайнер сделал шаг вперед в последней на данный момент SS’26 — образов «в лоб» стало гораздо меньше, а облик моделей интригует гораздо больше. Впрочем, страсть к кожаным брюкам и казакам осталась. Некоторые луки мы бы даже назвали в хорошем смысле пижонскими.

424 SS’26

За время чтения вы пару раз услышали фразу «для дизайнера уличной одежды». Хотя словосочетание может звучать несколько свысока, в конце 2010-х именно такое снисходительное отношение к стритвиру вновь закрепилось в модной индустрии. Мы же хотим подчеркнуть, что своим трудолюбием, последовательностью, позитивным отношением к жизни, природным любопытством и (куда без этого) сильным нетворкингом Гильермо проложил себе дорогу в большую моду. Он не пропал с радаров даже после «развода» больших Домов с уличным стилем, не скатился в откровенную политику при располагающем к этому бэкграунду (да, Тремейн Эмори, мы про тебя), держал приличную планку качества и на текущем этапе закрепился в Париже. Согласитесь, у Гильермо другой вайб, чем у тех же Thug Club, и его эволюция доказывает, что спорная эпоха все же может дать нам любопытные бренды в общедоступном, а не только субкультурном понимании.

Редакция Please специально для Studio Slow.